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Palazzo Petrucci, Napoli

6 Novembre 2026 da lara

Aprire un ristorante di alta cucina in Piazza San Domenico Maggiore, nel cuore dei decumani di Napoli, era una scommessa quasi provocatoria: qui il popolo cammina forte e parla forte, l’odore di ragù esce dai portoni, la sera i vicoli si riempiono di scugnizzi in motorino. Non è esattamente l’ambiente che uno si aspetta intorno a un ristorante stellato. Invece Palazzo Petrucci è lì dal 2007, ha preso la stella Michelin nel 2008 e non l’ha più mollata. Lo chef si chiama Lino Scarallo.

Petrucci
Petrucci

Confesso che il posto ha per me un fascino tutto particolare, anche senza esserci mai stata: mi piacciono i ristoranti che scelgono di stare dove è più difficile stare, e non nelle bolle sterili dei centri commerciali del gusto. Palazzo Petrucci occupa il pianoterra di un palazzo aragonese del Quattrocento, appartenuto originariamente alla famiglia dei Petrucci di Siena. La sala principale è a volte con stucchi settecenteschi, pavimenti in maiolica antica, un ambiente che dialoga senza timidezza con la piazza fuori.

La sala e il palazzo

L’ingresso è discreto, quasi domestico. Dentro, la scala di travertino accompagna a una sala di due livelli, con soffitti alti, arcate a vista, una parete di cantina in vetro che è un piccolo spettacolo a sé. I coperti sono contenuti, l’atmosfera è quella dei ristoranti di città dove l’acustica è studiata: le tavolate parlano tra loro senza mai imporsi sulle vicine. C’è una zona più intima nella cantina interrata, ricavata nelle antiche cisterne del palazzo, che alcuni ristoranti al mondo si sognano.

Il servizio segue lo stile della città, che sa essere formale e caldo allo stesso tempo: il camerariere napoletano di alta scuola è una figura che i visitatori stranieri notano subito, e a Palazzo Petrucci la squadra di sala è di quelle che rendono la serata piacevole a prescindere dal piatto in tavola.

In cucina: Lino Scarallo

La cucina di Scarallo parte dalla tradizione campana e la interpreta con misura: nulla di eccessivo, nulla di iconoclasta, ma un lavoro paziente di sottrazione e precisione. Il pesce del golfo, le verdure dei Campi Flegrei, i formaggi dell’Alto Casertano, i pomodori del Vesuvio: la geografia gastronomica della Campania viene percorsa a piedi. Il piatto simbolo, che ricorre nei racconti di chi ci è stato, è la Millefoglie di scampi crudi, ma la carta cambia con le stagioni e il menù degustazione è disponibile in versione più corta e più lunga.

La cantina è di forte impronta campana, con una selezione ampia dei bianchi vulcanici dell’Irpinia e del Vesuvio, e con aperture significative agli internazionali per chi arriva da lontano. Il consiglio è di lasciarsi guidare: qui il sommelier ha materia rara da raccontare.

Cosa aspettarsi a tavola

Il ritmo è napoletano, cioè disteso ma non lento. Contate due ore e mezzo per il degustazione, meno se andate à la carte. Il servizio è in italiano, inglese e spesso francese; i camerieri sono spesso in grado di raccontare la storia della piazza e del palazzo se glielo chiedete, e la cena può facilmente estendersi a una piccola lezione di Napoli, che vale il conto anche solo per quello.

Se avete la giornata libera prima di cena, la piazza di San Domenico Maggiore, la Cappella Sansevero con il Cristo Velato e la vicinissima via San Gregorio Armeno sono a un tiro di schioppo: un piccolo itinerario napoletano che prepara il palato alla serata.

Prima di prenotare

Palazzo Petrucci apre a pranzo e a cena, con giorno di chiusura solitamente il lunedì (e il pranzo della domenica ridotto). Il ristorante è aperto tutto l’anno, con brevi soste tecniche. Prenotazioni sul sito ufficiale (palazzopetrucci.it) o telefonicamente; per il sabato sera e per l’alta stagione turistica, meglio muoversi con dieci-quindici giorni di anticipo.

Dress code: elegante-informale. La spesa a persona con l’abbinamento vini si colloca indicativamente tra i centoventi e i centosessanta euro, una cifra ragionevole per il livello dell’esperienza e per un contesto storico di questa qualità. Ideale come cena centrale di un soggiorno napoletano, o come punto di arrivo dopo una giornata trascorsa a piedi tra Spaccanapoli e i Quartieri Spagnoli.

Se ci siete stati, mi dite se hanno ancora la Millefoglie? Vorrei sapere se è proprio come me la sono immaginata.

Archiviato in:Ristoranti Contrassegnato con: Campania, Italia, Prenotazioni

Cala di Volpe, Costa Smeralda

23 Ottobre 2026 da pieru

Nell’estate del 1962 il principe Karim Aga Khan IV, allora ventiseienne, comprò per pochi milioni di lire un tratto di costa disabitata sulla riva nord-orientale della Sardegna. Nel giro di due anni, con l’aiuto di alcuni architetti visionari (il francese Jacques Couelle, l’italiano Michele Busiri Vici, lo svizzero Luigi Vietti), il consorzio della Costa Smeralda iniziò a costruire uno dei più radicali progetti di urbanizzazione turistica del Novecento italiano. Il primo hotel della zona, aperto nel 1963, fu l’Hotel Cala di Volpe. Sessant’anni dopo è ancora uno dei simboli del turismo di lusso in Italia visto dall’estero.

Cala di Volpe, Costa Smeralda
Cala di Volpe, Costa Smeralda

Il progetto Costa Smeralda

La Costa Smeralda non è un luogo geografico preesistente, è un’invenzione. Fino agli anni Cinquanta il tratto di costa che va da Portisco a Porto Cervo era abitato da pochi pastori, senza strade asfaltate e senza corrente elettrica. Il Consorzio Costa Smeralda, guidato dall’Aga Khan e da un gruppo di investitori internazionali, comprò circa tremila ettari di terreno e li urbanizzò con criteri architettonici molto precisi: nessun edificio più alto di due o tre piani, tetti in coppi rustici, colori delle facciate limitati a una tavolozza terracotta-ocra-bianco, materiali obbligatori come pietra e legno naturale. La regola non scritta era: gli edifici dovevano sembrare vecchi anche se costruiti nuovi.

Cala di Volpe fu il primo grande hotel dell’operazione, progettato da Jacques Couelle come un piccolo villaggio di pescatori (finto) ricreato sulla baia omonima. La logica è visibile ancora oggi: l’edificio non è un blocco unico ma un insieme di corpi bassi collegati da porticati, con una torre semicircolare che ricorda quelle delle chiese pievane. Nulla di autenticamente sardo, ma un immaginario del Mediterraneo pensato per i grandi vacanzieri europei del boom economico.

Cosa è oggi

L’Hotel Cala di Volpe fa parte da alcuni anni della Luxury Collection di Marriott, la divisione del gruppo americano che raccoglie gli hotel storici e iconici acquisiti attraverso una lunga catena di fusioni. Conta circa 120 camere e suite, quattro ristoranti (tra cui il ristorante gourmet Beefbar Cala di Volpe), una piscina olimpionica in acqua di mare (una rarità europea), un campo da golf a diciotto buche gestito dalla stessa proprietà e un porticciolo privato.

La stagione va tipicamente da fine aprile a inizio ottobre. Le tariffe partono da qualche migliaio di euro a notte in bassa stagione e possono superare i cinquantamila euro a notte per la Presidential Suite di 700 metri quadri con piscina privata, considerata da diversi anni tra le suite d’albergo più costose del mondo. Il pubblico è internazionale con forte presenza di americani, tedeschi e mediorientali, spesso ospiti ricorrenti che tornano a intervalli regolari.

Il posizionamento della Costa Smeralda

La Costa Smeralda si è stabilizzata negli ultimi vent’anni come una delle rare destinazioni italiane con un’identità turistica esclusivamente premium. A differenza di altre coste italiane (la Costiera Amalfitana, la Versilia, la Liguria) dove convivono strutture di tutte le fasce di prezzo, la Costa Smeralda ha regolamenti urbanistici e prezzi che hanno filtrato in modo netto il segmento di riferimento. Per un pubblico americano di alto profilo, Cala di Volpe è oggi uno degli indirizzi di riferimento per la vacanza mediterranea in Italia, insieme al Pellicano sull’Argentario e agli hotel storici del Lago di Como.

Osservazioni finali

Il caso di Cala di Volpe è interessante per due ragioni al di là del singolo hotel. La prima è che dimostra come un investimento visionario sul lungo periodo (l’Aga Khan pianificò la Costa Smeralda con orizzonti di trenta o quarant’anni) possa creare valore turistico durevole in un territorio che al momento della scommessa non aveva alcuna vocazione. La seconda è che l’identità architettonica coordinata, tanto criticata quando fu introdotta, si è rivelata la protezione più efficace del valore di lungo periodo della destinazione: dove non c’è coordinamento urbanistico (Rimini, alcune parti della Costiera) l’alta fascia fatica a mantenersi, dove c’è (Costa Smeralda, Val d’Orcia, Alto Adige) si consolida.

Archiviato in:Hotel Contrassegnato con: Italia, Prenotazioni, Sardegna

Uliassi, Senigallia

9 Ottobre 2026 da lara

C’è un ristorante, a Senigallia, che ha piantato le sedie letteralmente sulla spiaggia. Non davanti alla spiaggia, non a due passi dalla spiaggia: sulla spiaggia, con la sabbia della celebre battigia di velluto che ti arriva praticamente sotto la finestra. Si chiama Uliassi, l’ha aperto Mauro Uliassi nel 1990 insieme alla sorella Catia (che gestisce la sala e la cantina), ed è oggi uno degli indirizzi più celebrati della cucina italiana contemporanea.

Uliassi
Uliassi

Confesso di avere un debole per i ristoranti di famiglia dove fratello in cucina e sorella in sala funzionano davvero, e non solo per la foto di copertina. Da Uliassi la divisione dei ruoli è chirurgica ma anche fluida: Mauro dietro i fornelli con la brigata, Catia davanti con gli ospiti e la lista dei vini. Le due cose insieme fanno un’esperienza che sa dove va, senza mai perdere il calore di un ristorante di provincia (uso l’aggettivo in senso positivo, quando lo penso mi vengono in mente cose belle come Senigallia, non come Ostenda).

Sulla battigia di Senigallia

Il ristorante è un edificio basso, di legno chiaro, con grandi vetrate aperte sull’Adriatico. Non è un’architettura di grido, è un’architettura di servizio: quello che deve emergere è il mare, e infatti il mare emerge. La sala è ampia, con circa venticinque coperti serviti da una brigata numerosa; il ritmo è disteso, gli ospiti hanno il loro tempo. È il tipo di posto in cui le grandi vetrate cambiano tre volte la scena tra l’antipasto e il dessert: prima il sole basso sull’acqua, poi il blu-viola del crepuscolo, poi le luci dei pescherecci al largo.

In cucina: Mauro Uliassi e il “Lab”

La cucina di Mauro Uliassi parte dal mare Adriatico e dai boschi e dai canneti retrostanti (una parte importante del lavoro creativo di questi anni si è mossa sul concetto di “caccia”, con selvaggina e ingredienti selvatici). Il ristorante ha un piccolo laboratorio interno, chiamato semplicemente Lab, dove ogni anno vengono sperimentati piatti e concetti che poi confluiscono nel menù degustazione omonimo. Chi cerca la firma più radicale sceglie il “Lab”; chi vuole un percorso più tradizionalmente marino sceglie il “Classico”; chi vuole il vento del bosco sceglie la “Caccia”.

La cantina, curata da Catia, è tra le cose che gli appassionati citano quando parlano di Uliassi: profonda sui bianchi italiani (Marche in prima fila, ma non solo), con aperture importanti alla Borgogna e allo Champagne. L’abbinamento suggerito con il degustazione è un’esperienza a parte, non un’aggiunta.

Cosa aspettarsi a tavola

Contate tra le tre e le quattro ore per uno dei menù degustazione, con quattordici o quindici portate; se preferite un pasto più breve c’è la carta, ma sarebbe come andare al cinema e vedere solo il finale. Il servizio è italiano e inglese, in stile Marche: cordiale, informato, capace di raccontare i piatti senza mai fare la lezione. Il tavolo migliore, se ce la fate, è quello subito accanto alla vetrata sul mare.

Prima di prenotare

Uliassi apre a pranzo e a cena, con stagione da marzo a inizio dicembre; a gennaio e febbraio il ristorante è chiuso. Le prenotazioni si aprono con largo anticipo sul sito ufficiale (uliassi.com) e i posti finiscono in fretta, specialmente da giugno a settembre e nei ponti di primavera: bisogna muoversi con settimane di preavviso, anche più di un mese in alta stagione.

Ristorante tra i più celebrati d’Italia, quindi la spesa è coerente: i menù degustazione con abbinamento vini si collocano oltre i trecento euro a persona; la carta permette un pranzo di livello con qualcosa di meno. È il tipo di cena che merita un viaggio dedicato: le Marche di Senigallia sono servite bene dall’autostrada e dall’alta velocità di Ancona, e nel raggio di poche decine di chilometri c’è materia per una vacanza di più giorni (Urbino, Loreto, il Conero).

Se ci siete stati e avete provato uno dei tre percorsi, mi dite quale portereste con voi su un’isola deserta?

Archiviato in:Ristoranti Contrassegnato con: Italia, Marche, Prenotazioni

Otto Geleng, Taormina

11 Settembre 2026 da lara

Otto Geleng era un pittore paesaggista tedesco nato a Berlino nel 1843. Fatto abbastanza fuori mano per un ristorante di Taormina, direte voi. Ha invece tutto il senso del mondo: fu proprio grazie ai suoi quadri, esposti in Germania e in Francia negli anni Settanta dell’Ottocento, che il resto d’Europa scoprì Taormina, ancora un paesino di pescatori appollaiato tra il mare e l’Etna, e decise che valeva la pena arrivarci. Il pittore visse in città fino alla morte, nel 1939. Il Belmond Grand Hotel Timeo, che è la sua eredità più elegante, gli ha intitolato il ristorante gourmet: Otto Geleng, appunto.

Non ci sono mai stata, ma i racconti di chi ci è stato coincidono tutti su un punto: si viene qui prima di tutto per la terrazza. E la terrazza sta esattamente dove uno se la aspetterebbe, se avesse potuto scegliere: sospesa sopra il Teatro Antico e con lo sguardo che va dritto sull’Etna. Dodici tavoli, non uno di più, disposti a cornice del panorama. Un ristorante piccolo dentro un albergo grande, protetto dall’affollamento e coccolato da un servizio che le testimonianze descrivono come attento senza essere invadente.

La terrazza sopra il Teatro Antico

La terrazza del Timeo è una di quelle scenografie che rendono complicato mangiare, non perché il cibo non lo meriti, ma perché si tende a distrarsi. La città vecchia da un lato, la costa che scende verso Naxos dall’altro, il vulcano che chiude l’inquadratura sullo sfondo: un’immagine che vale la pena vedere almeno una volta a stomaco vuoto per goderla senza compromessi, e almeno una volta a stomaco pieno, quando cala la sera e le luci del paese cominciano a fare la loro parte.

Il resto della sala è coerente: pavimenti in cotto siciliano, ceramiche di Caltagirone, mise en place elegante ma non ingessata. Un’ora prima del tramonto è il momento migliore per arrivare: c’è la luce dorata che i pittori tedeschi come Geleng amavano, e c’è anche il tempo di prendere un aperitivo nel bar del grand hotel prima di sedersi a tavola.

In cucina: Roberto Toro

La cucina è affidata a Roberto Toro, chef siciliano di Vittoria che ha attraversato importanti esperienze italiane e internazionali prima di prendere in mano Otto Geleng. La sua è una cucina che parte dall’isola e non se ne discosta: il pescato del giorno dei mercati locali, i vegetali dei produttori dell’entroterra ibleo, gli agrumi di Sicilia, i formaggi delle Madonie. La disciplina tecnica è quella dell’alta cucina contemporanea, ma il vocabolario resta sempre siciliano.

In carta si trovano un menù degustazione più lungo e uno più contenuto, oltre alla scelta libera. La lista dei vini è di grande respiro, con una sezione ovviamente dedicata alle etichette dell’Etna e del Cerasuolo di Vittoria, ma senza chiusure regionaliste: le bollicine francesi, le grandi denominazioni della Borgogna e dei Langhe ci sono tutte.

Cosa aspettarsi a tavola

Le testimonianze parlano di un’esperienza lunga, curata, che si distende su tutta la serata: contate almeno tre ore per il degustazione più corposo. Il servizio è in italiano e inglese, con quella particolare disinvoltura degli hotel Belmond, dove il personale sa alternare formalità britannica e calore siciliano in dosi ben calibrate. La cucina esce dagli spazi del ristorante gourmet e dialoga con il resto del Timeo (colazione e lunch avvengono in altri due indirizzi dell’hotel), quindi non ci si dovrebbe sorprendere se si incontrano gli stessi ospiti anche alla piscina, il giorno dopo.

Prima di prenotare

Otto Geleng apre solo la sera, con stagione da aprile a fine ottobre; in inverno il ristorante è chiuso. La sala conta pochi tavoli, quindi prenotare con largo anticipo è indispensabile: due o tre settimane in bassa stagione, un mese buono in alta. La prenotazione si fa tramite il sito Belmond (belmond.com) o attraverso la concierge dell’hotel.

Dress code: elegante. Non richiedono la giacca, ma la maggior parte degli ospiti la indossa. Ristorante stellato Michelin, con spesa che indicativamente si colloca oltre i duecento euro a persona con l’abbinamento vini, considerabile un’esperienza da metà o da chiusura di una vacanza siciliana ben pianificata, non da appuntamento improvvisato.

Se avete già cenato qui, raccontatemi cosa avete visto per primo: il piatto o l’Etna.

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Passalacqua, Como

28 Agosto 2026 da pieru

Aprire un hotel di lusso sul Lago di Como nel 2022 era, sulla carta, una scommessa difficile. La concorrenza è di quelle serie: Villa d’Este ospita gli ospiti dal 1873, il Grand Hotel Tremezzo dal 1910, il Mandarin Oriental Lago di Como e il Sereno hanno aperto negli anni Duemila portando ciascuno un proprio pubblico. In un mercato considerato saturo, un nuovo player faticava a trovare uno spazio proprio. Passalacqua ci è riuscito, e nel giro di poco più di un anno è stato premiato come miglior hotel del mondo nella classifica The World’s 50 Best Hotels 2023.

Passalacqua
Passalacqua

Cosa è Passalacqua

Passalacqua è una villa settecentesca a Moltrasio, sulla sponda occidentale del Lago di Como, a circa quindici minuti d’auto da Cernobbio e dal capoluogo. È stato aperto come albergo nel settembre 2022 dalla famiglia De Santis, gli stessi proprietari del Grand Hotel Tremezzo, dopo sei anni di lavori di restauro. Conta ventiquattro camere e suite, tutte diverse tra loro, distribuite tra il corpo principale della villa, la Casa al Lago e la Casa sull’Albero.

Il concept è chiaramente esplicitato nella comunicazione dell’hotel: si tratta di una “villa privata” più che di un albergo, con un servizio che imita quello di una grande casa storica anziché quello di un hotel di catena. In pratica ogni ospite ha un maggiordomo personale, la colazione può essere servita ovunque nell’edificio o nel parco, e la sensazione generale è quella di essere ospiti di una famiglia particolarmente organizzata.

La storia della villa

La villa venne costruita nel 1787 dall’architetto ticinese Felice Soave su commissione del cardinale Angelo Maria Durini, personaggio raffinato della Milano di fine Settecento. Dopo la morte del cardinale la villa passò alla famiglia Passalacqua, che le lasciò il nome. Nel corso dell’Ottocento fu una tappa dei salotti mitteleuropei: qui soggiornarono, tra gli altri, il compositore Vincenzo Bellini, che secondo la tradizione vi compose parte della Sonnambula, e l’imperatore Ferdinando I d’Austria.

Dopo secoli di passaggi di proprietà, la villa venne acquistata nel 2007 dalla famiglia De Santis. Il progetto di riqualificazione richiese oltre un decennio di studi e sei anni di cantiere effettivo, con l’obiettivo di preservare gli affreschi originali, gli stucchi, i pavimenti in marmo e i tessuti storici, integrandoli con impianti moderni e con arredi di antiquariato scelti pezzo per pezzo.

L’esperienza dell’ospite

Ventiquattro camere per una struttura di questa dimensione significa un rapporto molto favorevole tra personale e ospiti (circa quattro dipendenti per camera), che si traduce in un servizio decisamente personalizzato. Il parco è di sette ettari, con giardini terrazzati che scendono verso il lago, una piscina esterna a sfioro, una piscina interna nell’area spa, un pontile privato con barche disponibili per gli ospiti e una biblioteca ricavata negli spazi del piano nobile.

Il ristorante principale ha vista lago; ci sono anche opzioni di ristorazione più informali (bar, colazione servita in giardino, cene private). Le tariffe partono indicativamente da circa duemila euro a notte per una camera doppia in bassa stagione, e possono superare i diecimila euro per le suite più ampie in alta stagione. La struttura resta aperta prevalentemente da marzo a novembre, con qualche apertura invernale a seconda dell’anno.

Il posizionamento sul Lago di Como

Il mercato del lusso sul Lago di Como è affollato ma ha caratteristiche molto specifiche: gli hotel storici (Villa d’Este, Grand Hotel Villa Serbelloni a Bellagio, Grand Hotel Tremezzo) offrono un’esperienza di grande scala, con centinaia di ospiti, cerimonie internazionali, servizi da villa reale; le insegne più recenti (Il Sereno di Torno, il Mandarin Oriental di Blevio) puntano su un design più contemporaneo e su volumi ridotti. Passalacqua ha scelto una terza strada: il modello della villa privata storica ristrutturata come casa di ospitalità, con volumi molto contenuti e un’impostazione stilistica che non prova a essere né una copia degli storici né un’interpretazione contemporanea, ma qualcosa di terzo.

Il pubblico di riferimento è prevedibilmente internazionale, con una quota alta di viaggiatori americani facoltosi, spesso pianificati da agenti di viaggio specializzati mesi in anticipo. Da questo punto di vista Passalacqua ha occupato un segmento che nessuno dei concorrenti presidiava in modo altrettanto radicale.

I riconoscimenti

La classifica The World’s 50 Best Hotels ha eletto Passalacqua miglior hotel del mondo nel 2023, a meno di un anno dall’apertura, un fatto insolito considerata la natura dei premi (che di solito favoriscono strutture consolidate). Nel 2024 la struttura è rimasta nelle prime posizioni della classifica ed è stata premiata in categorie specifiche. Il riconoscimento ha portato all’hotel un’esposizione internazionale considerevole, con articoli nelle principali riviste di viaggio anglosassoni e con un aumento sensibile delle richieste di prenotazione anche in bassa stagione.

Osservazioni finali

Il caso Passalacqua dimostra che nel segmento di alta gamma c’è ancora spazio per un nuovo entrante anche in un mercato maturo, a condizione che il posizionamento sia chiaramente differenziato rispetto ai concorrenti. Alcuni elementi del successo sono difficili da replicare: la disponibilità di una villa storica di questa importanza sulla riva del lago, una famiglia con esperienza pregressa nel settore, la capacità di sostenere sei anni di lavori senza cassa in ingresso. Altri sono più esportabili: la formula della villa privata con maggiordomo personale è già stata copiata da alcuni progetti più piccoli in altre località italiane, e verosimilmente ne vedremo altri nei prossimi anni.

Resta da vedere se il fenomeno regga nel lungo periodo, quando l’effetto novità passerà e la struttura dovrà consolidarsi con la propria clientela ricorrente. Per ora, il Lago di Como ha un nuovo indirizzo di riferimento e il resto del mercato dovrà tenerne conto.

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La Sponda, Positano

14 Agosto 2026 da lara

Ci sono ristoranti che si giudicano dopo l’antipasto, e ristoranti che ti prendono da come alzi lo sguardo entrando in sala. Le Sirenuse a Positano appartiene alla seconda categoria. La Sponda, il suo ristorante, ha uno di quei colpi di scena che ti mettono di buonumore prima ancora di sederti: centinaia di candele sospese. La sera ci vuole un’ora per accenderle tutte.

La sponda
La sponda

Confesso di aver sempre avuto un debole per i posti che sanno mettere in scena sé stessi senza mai scivolare nel kitsch, e Positano (che di solito fa una fatica enorme a non scivolare da nessuna parte, incastonata com’è a picco sul mare) ci riesce spesso proprio grazie a Le Sirenuse. La famiglia Sersale ha aperto l’albergo nel 1951, dopo aver trasformato la casa di vacanza di famiglia in un piccolo hotel di trentadue camere. Oggi le camere sono cinquantotto e l’insegna è entrata in ogni classifica di prestigio del mondo, ma la sensazione, quando si entra a La Sponda, è ancora quella di essere ospiti dentro una casa privata particolarmente ben riuscita.

La sala e le candele

La sala è al primo piano, con le grandi finestre affacciate sulla baia di Positano: non una vista scenografica, la vista. La vista con la maiuscola: la cupola gialla di Santa Maria Assunta, le luci delle case aggrappate alla roccia, il buio del mare oltre. I lampadari sono di maiolica vietrese, i pavimenti a mattonelle antiche, gli specchi dorati, il servizio in porcellana disegnato apposta. E poi loro, le candele: piccole, bianche, disposte ovunque, sui tavoli, sui davanzali, negli angoli. Le accendono una a una prima che i primi ospiti entrino, e a quel punto la sala smette di essere una sala d’albergo e diventa qualcosa d’altro, qualcosa che ha più a che fare con la memoria del Grand Tour ottocentesco che con la ristorazione contemporanea.

Prendetela come volete: a me questa cosa fa impazzire.

In cucina: Gennaro Russo

Le mani in cucina sono quelle di Gennaro Russo, chef campano che ha fatto un pezzo importante del suo percorso con Alain Ducasse tra Parigi e Monaco prima di trovare la sua strada in Costiera. La cucina di La Sponda è mediterranea d’autore, radicata nel repertorio campano, con qualche digressione verso la Sicilia che sta di fronte, e maneggiata dalla mano ferma di chi ha imparato la disciplina francese senza mai rinunciare all’anima: il pescato del giorno, la pasta trafilata al bronzo, i vegetali dei giardini positanesi che compaiono nei piatti insieme ai grandi classici della tradizione. In carta convivono un percorso più legato al territorio e uno di taglio contemporaneo, oltre alla scelta libera à la carte.

Il vino: la lista è ampia, con una selezione forte sui bianchi campani (Fiano, Falanghina, Greco di Tufo) e una sezione internazionale che copre le grandi denominazioni francesi e piemontesi. Se non conoscete i vini della zona, lasciatevi guidare dal sommelier: è una delle esperienze più formative che si possano avere in una sera di vacanza.

Cosa aspettarsi a tavola

La cena a La Sponda non è veloce e non pretende di esserlo. Contate almeno due ore e mezzo, tre se scegliete uno dei menù degustazione: il ritmo è quello del ristorante d’albergo classico, dove ogni portata ha il suo tempo di arrivo, di racconto e di riflessione. Il servizio è discreto ma presente, in italiano e inglese perfetti, con quella particolare capacità positanese di trattare l’ospite come una vecchia conoscenza senza mai perdere in formalità.

Un consiglio pratico: se potete, prenotate un tavolo vicino alla finestra e presentatevi con almeno venti minuti di anticipo. Prima dell’inizio della cena c’è un bar terrazza (il Champagne & Oyster Bar) dove aspettare con un calice di bollicine e le luci di Positano che iniziano ad accendersi giù nella baia. Vale il costo del biglietto. Il costo del biglietto vale la spesa della cena, ma questo lo sapete già.

Prima di prenotare

La Sponda è un ristorante d’albergo, quindi apre solo la sera (colazione e lunch sono negli altri due indirizzi de Le Sirenuse). La stagione va da fine marzo a fine ottobre: in inverno il ristorante è chiuso, come tutta Positano del resto. Si prenota direttamente sul sito de Le Sirenuse (sirenuse.it) o via mail; il consiglio è di farlo con largo anticipo: tre o quattro settimane in alta stagione, di più se puntate a un tavolo con vista.

Dress code: elegante ma non richiedono la giacca. In Costiera, in estate, un lino chiaro fa buonissima figura ovunque.

Ristorante stellato Michelin, quindi la spesa non è banale: indicativamente si superano i duecento euro a persona con l’abbinamento vini, ma è il tipo di cena che si programma con calma, magari a chiusura di una vacanza lunga o come tappa alta di un viaggio in Costiera fatto bene. Se dovete scegliere un solo ristorante a Positano nella vita, questo sarebbe il mio.

E se ci siete già stati, raccontatemi il vostro tavolo preferito.

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Le mille e una storie del Borducan

15 Dicembre 2018 da pieru

Nell’epoca degli standard turistici e dell’omologazione alberghiera, ci sono luoghi che traggono il loro fascino proprio dalla capacità di essere diversi, perché credono ancora nel valore delle storie. Questo accade perché sono loro stessi ad averne una, che si intreccia con quelle di chi, giorno dopo giorno, ne varca la soglia e ne attraversa gli spazi.

Appollaiato sul Sacro Monte come uno di quegli animali notturni che osservano sempre e con attenzione tutto ciò che succede intorno a loro, Al Borducan Romantic Hotel & Restaurant di Varese mantiene ostinatamente il proprio legame con la forza di un racconto che non si legge ma si respira in ogni dettaglio di un’architettura in stile liberty che ti avvolge letteralmente nella sala da pranzo circolare, forse pensata proprio per indurre quella vertigine capace di riportarti con la fantasia agli anni ’20, quando il mondo era diverso ma il panorama che oggi si intravede dalle vetrate e poi si abbraccia in maniera quasi tangibile sulla balconata era lo stesso.

I laghi alle spalle, il massiccio del Campo dei fiori e la sagoma degli Appennini in lontananza, tutto partecipa alla costruzione di una sorta di leggenda sospesa, nata – ancora una volta – da una storia: quella di Anita, che per rimanere in un certo senso stretta a Mario, l’amore della sua vita (scomparso in giovane età), decise di costruire un’elegante palazzina Belle Époque, il luogo perfetto per far conoscere al mondo lo storico liquore. Un edificio che, adesso come allora, profuma del legno delle colline e delle tradizioni lombarde ed è la casa ufficiale dell’Elixir, il liquore in cui Davide Bregonzio – padre di Mario – si prefisse di riassumere i sapori e i profumi del suo passato di erborista varesino e la propria esperienza al seguito di Garibaldi nella spedizione dei Mille. Ecco un’altra delle storie custodite dall’Hotel Al Borducan.

Sembra quasi che questo albergo abbia la capacità di continuare il racconto all’infinito, come una Shahrazād di pietra che trae ispirazione dal tramonto, appeso alla pari di un esclusivo quadro panoramico fuori dalle finestre della sala da pranzo invasa dai profumi di piatti come la Sandra del Lago Maggiore e i Tagliolini al Volo, o dalle stanze, che mantengono ancora l’aspetto originale d’inizio Novecento. Ad arricchire i dettagli della sua narrazione, ci sono i sapori tipici di tête-à-tête e brindisi di coppia, che a loro volta sono passaggi di romanzi d’amore, al quale l’hotel vuole contribuire mettendo a disposizione la propria complicità in straordinarie proposte di matrimonio o con le sue famose cene al lume di 87 candele per rischiarare un percorso degustazione Belle Époque e un aperitivo di caviale e Champagne (a partire da 220 euro a coppia). O, ancora, con le notti romantiche del pacchetto Lusso di Coppia, un autentico trionfo di passione offerto a partire da 590 euro e condito da un menu degustazione Liberty a base di crostacei e Champagne, mazzo di rose rosse, Tortino 24 carati e pernottamento in una suite allestita per sciogliere anche il più arcigno dei cuori.

È difficile spiegare Al Borducan, perché nessuno sa parlare di questo luogo come questo stesso luogo, con la sua presenza e con il suo implicito invito a essere scoperto ed esplorato. E poi, ancora una volta, raccontato.

Per informazioni: Al Borducan Romantic Hotel & Restaurant

Via Beata Caterina, Moriggi 43 – 21100 Varese

Tel. 0332 220567

E-mail:  info@hotelalborducan.com

Sito web:  www.hotelalborducan.com

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Hotel Palace, Torino

9 Gennaio 2018 da pieru

Hotel Palace, Torino

Pur essendo “soltanto” un 4 stelle, il Turin Palace Hotel è considerato uno degli alberghi migliori del mondo, addirittura il terzo secondo una classifica riportata dal sole 24 ore. Basta dare un’occhiata al sito ufficiale dell’albergo per rendersi conto che si tratta effettivamente di una struttura magnifica e questo non fa che aumentare le nostre perplessità relative alle “stelle”, la classificazione degli alberghi che spesso ci è capitato di trovare insoddisfacente, troppo diversa da regione a regione e legata probabilmente a criteri obsoleti.

Questo ovviamente non significa che gli alberghi andrebbero classificati secondo le recensioni di tripadvisor, ovviamente, ma crediamo fermamemente che le stelle avrebbero bisogno di una svecchiata.

Archiviato in:Hotel Contrassegnato con: Italia, Piemonte, Torino

Sextantio Albergo Diffuso

30 Aprile 2016 da pieru

classic-grotta-17-materaIl Sextantio Albergo Diffuso è un posto per chi vuole provare un’esperienza un po’ al di fuori dell’ordinario, per chi è alla ricerca di un po’ di relax, qualcosa di lontanissimo dallo stress e dalla frenesia della vita quotidiana cittadina.

E’ il massimo per un week end romantico ed è consigliato anche per passarci l’intera luna di miele. Già perchè a volte per visitare luoghi fantastici ed esotici non c’è bisogno di prendere l’aereo. L’albergo diffuso si trova a Matera ed è letteralmente ricavato nei famosi sassi. L’arredamento è perfetto per non rinunciare a nessun confort senza distruggere l’atmosfera, la cura con cui sono progettate le stanze e i locali comuni è maniacale, tutti gli ospiti proveranno un’esperienza di accoglienza piuttosto difficile da dimenticare.

Archiviato in:Hotel Contrassegnato con: Basilicata, Italia

Aman Canal Grande Venice

7 Luglio 2015 da pieru

Aman Canal Grande VeniceUn albergo super lussuoso con molo privato sul Canal Grande, date un occhio all’arredamento ma, mi raccomando, non tanto sul sito ufficiale, meglio guardare questo articolo del corriere perchè il sito dell’albergo è un po’ avaro nel mostrare le foto. Difficile da capire il motivo, l’albergo sembra essere qualcosa più di un sogno, un palazzo perfetto per girarci un film o per viverci un’esperienza unica e irripetibile. Non mi pare un caso che George Clooney ci si sia sposato.

E’ uno dei posti migliori del mondo, a opinione di molti, per soggiornare. Cultura, storia, un centro benessere e termale. Le tariffe partono da 850 euro a notte. Attenzione: stiamo parlando di tariffe “a partire da” quindi non quelle della suite di Clooney e gentile signora.

Se siete curiosi vi risparmio la fatica, la suite Canal Grande arriva a 4.000 euro a notte.

Archiviato in:Hotel Contrassegnato con: Italia, Veneto

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